Деревянная крыша своими руками, поэтапный план возведения

Кровля из древесины представляет собой конструкцию, сочетающую в себе различные виды стропильной системы. Она получила широкое распространение из-за простоты технологического прогресса, благодаря чему деревянную крышу можно возвести своими руками. С давних времён дерево применялось в качестве строительства кровли, срок службы которой достигал 20 лет. Сегодня древесина не утратила свою популярность, разве что стала более дорогостоящим материалом, но, при этом, благодаря современным технологиям и проектам можно создать уникальный, радующий глаз, дизайн.

Монтаж деревянной крыши производится только на скатные крыши с уклоном 18-90%. Чем больше процент уклона, тем больше расход материала, но и дольше эксплуатационный срок.

Основные элементы деревянной кровли

Конструкция стропильной системы глубоко индивидуальна, её строение полностью зависит как от формы самого здания, так и от непосредственного размера крыши. Неизменными остаются обязательные строительные материалы:

• Мауэрлат. Без него не обойдётся ни одно возведение крыши. Он помогает равномерно распределить вес кровельной нагрузки на стены дома и представляет собой фундамент всей стропильной системы;
• Обеспечивающие обязательную жёсткость всей конструкции стропильные ноги, определяют уровень наклона скатов и формируют внешний вид кровли;
• Соединением стропильных ног служит прогон, который делится на коньковый для верхней их части, и боковой;
• Затяжки, исключающие разъезд стропил;
• Устойчивость всей системе придают кровельные подкосы и стойки, которые, в свою очередь упираются в лежень, установленный параллельно кровельному коньку;
• Обрешётка, представляющая собой балки, несущие нагрузку всего кровельного покрытия. Набивается вертикально по отношению к стропильным ногам;
• Между собой два склона объединяет кровельный конёк под которым обязательно наличие сплошной обрешетки;
• Кобылка. Своеобразный обрезок доски, удлиняющий стропильные ноги, располагающийся на верхней обвязке брёвен. Такой элемент можно встречается довольно редко;
• Кровельные свесы, защищающие стены постройки от лишней влаги.

Отдельным элементом кровельной системы стоит отметить стропильную ферму, включающую в себя раскосы, стойки и стяжки. Она уменьшает давление на стены, помогая равномерно распределить всю нагрузку.

Виды кровельной конструкции из дерева

Деревянная конструкция крыши разделяется на 3 вида:

1.   С наклонными стропилами

Располагаются на расстоянии друг от друга 0,6-2 м. и основной упор делают на мауэрлат с торца здания и в стену с противоположной стороны. На размах шага влияет общая кровельная нагрузка и разновидность древесины. В роли стропил выступают брусья с поперечным сечением 0,2×0,2 или толстые доски более 5 см., при этом расстояние между ними обязательно должно превышать 2 м. Чтобы конструкция была более крепкой, её стойки стягивают дополнительными досками толщиной 0,2 м. Для большей надёжности от ветровой нагрузки вся система, при помощи анкеров, закрепляется крепящейся к дереву проволокой. Важным условием для наклонных стропил является наличие одной несущей стены по центру дома и ширина здания не менее 7 м.

2.            С висячими стропилами

В этом случае ширина дома должна быть уже не меньше 8 м., а несущую стену рекомендуется не возводить. Отличительной особенностью висячих стропил является отсутствие опоры в верхней части. Их нижней опорой, является верхняя часть стены снаружи, в связи она получает существенное давление. Для большей жёсткости стропила рекомендовано стянуть. Все детали системы крепятся на гвозди, болты или металлические скобы. В случае, если чердачное пространство будет служить комнатой, строительные стяжки следует устанавливать как можно выше.

3.            С деревянными формами

Практически не встречается в частном секторе, а больше приходится на возведение сложных архитектурных проектов, имеющих пролёты вплоть до 20 метров. Конструкция представляет собой несколько узлов, образующие балки с сечением до 150 мм.

Разновидности и применение кровельного материала

Лучшей древесной породой для покрытия крыш и её элементов по праву считается лиственница. Помимо её внешней привлекательности, она отличается от своих собратьев повышенной плотностью, высоким содержанием смолы и стойко выдерживает воздействие внешних факторов, приводящих к гниению. Кроме того она имеет низкую стоимость.

Самыми распространёнными материалами для возведения деревянных крыш являются:

• Гонт. Представляет собой деревянные пластины из прочных пород дерева, размером 40-70×10-15 см. В основном для производства используют дуб или сосну, а сам раскол чаще всего производится собственноручно. Настил гонтин считается одним из трудных для самостоятельного монтажа, поэтому для этого лучше обратиться к профессионалам. Покрытие монтируется на сплошной настил из досок, поверх обрешётки из брусков 4×4, 5×5 см., или жердей. При настиле кровли на фронтоны, беседки и хозяйственные постройки используют 2 слоя материала, для жилых домов 3, в редких случаях 4;
• Шиндель. Разно форменные колотые пластины, схожие по виду с черепицей. Монтаж шинделя производиться практически аналогично покрытию из гонта, но имеет небольшие нюансы из-за иной длины деталей 20-40 см. Для него необходим меньший шаг обрешётки, а укладка производится встык в горизонтальных рядах с зазорами 0,3-0,5 см. Они защищают кровлю от деформации в момент сильных осадков. Так, при повышенной влажности детали набухают, впитывая влагу и заполняют собой зазоры, а как только просыхают, возвращаются в былую форму. Также это даёт хорошую вентиляцию для крыши;
• Лемех. По сути, это тот же самый шиндель, но с разницей во внешнем виде. Одна из сторон лемеха напоминает форму листа, а противоположная имеет ажурный вид;
• Тёс. Представляет собой набор из недорогих обрезных досок из хвойных древесных пород и даёт возможность произвести укладку собственноручно. С помощью него монтажные работы можно осуществить несколькими способами:

1. Поперечный. Такой вариант подходит для покрытия времянок, где доски стелятся строго на лаги в направлении снизу вверх, а все последующие ряды идут внахлёст к предыдущим на 50 мм., крепление осуществляют по принципу 1 доска/1 гвоздь.
2. Продольный. Имеет в свою очередь 3 варианта укладки. В первом случае доски укладываются впритык в 2 слоя, при этом верхний ряд смещается на половину относительно нижнего, а расстояние между ними 50 мм. Второй вариант подразумевает настил вразнобой вдоль скатной плоскости, где между досками нижнего ряда остаётся зазор в 50 мм, и осуществляется нахлёст верхнего на 50 мм. Третий способ производится путём покрытия нижнего ряда нащельником, в таком случае в первом ряду уже отсутствуют какие-либо зазоры, но нахлёст остаётся тот же.

Раньше тёсовые доски производились вручную путём раскалывания ствола по всей его длине. Раскол при этом проходил строго по волокнам древесины, что позволяло сохранить породе все защитные свойства и продлить срок службы покрытия до 100 лет. Сегодня в момент производства распил нарушает структуру волокон, что не даёт материалу служить столь долгое время.

• Дранка. Отколотая от ствола хвойных пород доска, не прошедшая калибровку. Монтаж дранки производится в основном в 3-4 слоя горизонтально во всех плоскостях. Размер монтируемых пластин составляет 90-130 мм в ширину, до 1 метра в длину, а допустимая толщина до 0.5 см. Крепление материала осуществляется на оцинкованные гвозди 7×0,15 см. Шаги обрешётки не должны превышать 300 мм. Кровельный конёк при таком покрытии зашивают деревянными уголками. Не стоит пугаться деформации в первый год эксплуатации, для дранки естественно менять внешний вид и топорщиться;
• Щепа. Монтаж кровельного покрытия происходит аналогично предыдущему, отличием является шаг бруса для обрешётки в 150 мм. Размеры щепы немного меньше, длина деталей 400-500 мм, ширина 70-120 мм, а толщина уже 0,3 см.

Дранка и щепа считаются одними из лёгких в плане монтажных работ при обустройстве деревянной кровли самостоятельно. Сечение брусьев обрешётки в таком случае должно составлять 4×4 см.

Разные породы дерева имеют свои особенности, поэтому и крепления к ним надо подбирать тоже разные. Так, для лиственницы или кедра подойдут медные гвозди, они отлично сочетаются по цвету. Другая древесина крепится оцинкованным гвоздями.

Монтаж деревянной крыши своими руками

Подготавливаясь к монтажным работам необходимо подготовить необходимый строительный набор в который входят:

• Ручные инструменты: топор, молоток, ножницы, ножовка;
• Приборы для измерения: рулетка, чертёжные инструменты, шнур, нитки;
• Электропила и лобзик.

Деревянные крыши можно сооружать из разнообразных пород и типов древесины. Обязательным условием перед её возведением является обработка материала антисептическим растворами, защищающими дерево от гниения и грибковых образований, а также защищающими от огня пропитками.  Далее монтажные работы включают в себя 3 этапа работ:

1 этап

Начальным этапом является укладка мауэрлата с использованием досок толщиной 50-100 мм. и шириной не более 150 мм. Работу можно производить несколькими способами:

• Прочно закрепить мауэрлат на стене дома при помощи проложенной в ней стальной проволоки, которую, в свою очередь, продевают через подготовленные ранее крепёжные пазы;
• Произвести на стену монтаж бетонного лага с вертикальными стальными шпилями или стальных прутьев с сечением от 150 мм. Шаг, разделяющий прутья, не должен превышать 120 мм. Поверх шпилей, при помощи крепёжных отверстий насадить брусья.

Обязательным условием является исключение какого-либо соприкосновения бруса с бетоном или кирпичом. Для этого необходимо проложить между ними рубероидную прокладку.

2 этап

Далее в параллель боковым стенкам и четко по линии предполагаемого чердака устанавливаются лежни из бруса с сечением 150×150 мм. В случае малой длины бруса её увеличивают путём соединения специальными шипами малых отрезков. С шагом равному шагу стропил на лежни монтируются стойки с сечением бруса 50×150 мм. После, используя их в качестве опоры, на мауэрлат монтируются крайние стропила с фигурным запилом на месте фиксации и усиливающими их крепление металлическими накладками. Следующим шагом идёт установка конькового прогона на верхние углы торца и опирающихся на него, мауэрлат и опорные стойки рядовых стропил. По окончанию этих работ торцы обшиваются досками 50×150 мм.

3 этап

Мауэрлат уложен, стропильная система установлена, самое время приступить к укладке кровельного пирога. Количество слоёв в пироге напрямую зависит от модели утепления. В жилых строениях и домах, где чердачное пространство играет роль комнаты, процесс утепления имеет свою последовательность:

• Первым делом делают пароизоляцию, прикрепляя её степлером с изнаночной стороны кровли, а по окончании возведения крыши зашивают досками;
• В места распоров, посередине стропильных ног, укладывают утепление для деревянного дома из базальтовой ваты;
• Поверх утеплителя, при помощи строительного степлера, прокладывается гидроизоляция.

Под деревянную крышу очень редко размещают гидро и пароизоляции, так как дерево имеет высокую теплопроводность, из-за которой на чердачном пространстве не образуется конденсат. При этом не проветривая помещение можно привести кровельное покрытие к повреждению.

Для долгой службы деревянной крыши, избежания окисления крепежей и, как следствия последующего гниения важно следовать следующим правилам:

• Избегать использования в качестве креплений саморезы, так как они не дают кровельному пирогу возможности менять естественный объём, а это неизбежно приводит к повреждениям;
• Плотно прибитые оцинкованные гвозди также могут привести к деформации, поэтому не рекомендуется вбивать их до конца. Если объём работы имеет большую площадь на помощь придёт строительный степлер;
• Оптимальной длиной крепежного нагеля считается 35-40 мм.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что, учитывая все характеристики материала и следуя определённому порядку, возвести деревянную крышу своими руками вполне возможно. При правильном подходе такая кровля прослужит не один десяток лет