Внутренняя отделка мансарды: выбор материала и порядок работ

Сравнительные свойства материалов

Сегодня в каждом строительном магазине можно найти отделочные материалы на любой вкус и кошелек.

Вагонка

Именно поэтому в обиходе их называют узкими облегающими досками с пазами и гребнями. Именно из этого материала раньше делали стенки вагонов. Отделка вагонкой считается наиболее подходящей для жилых помещений.

• Отсутствие вредных для здоровья выбросов, характерных для многих современных синтетических материалов.
• Красивый естественный рисунок на поверхности.
• Низкая теплопроводность: древесина теплая на ощупь, что особенно важно для полов.

Деревянная облицовка создает в помещении особую уютную атмосферу. Его нельзя сравнить ни с каким другим материалом.

Но при этом подкладка:

• Относительно высокая стоимость.
• Капризная по температурному и влажностному режиму: древесина может рассыхаться и коробиться при отклонении условий от нормы.
• Материалы пола не очень долговечны и требуют регулярного ухода (шлифовки).

Существует несколько видов накладок, которые сильно различаются по стоимости.

Их отличительные черты:

• Вагонка класса «Премиум» – самая дорогая. Очень ровная, без видимых дефектов, сучков и сколов. Обычно изготавливается методом сращивания и продается в специальной упаковке с застежками, чтобы избежать повреждений при транспортировке.
• Футеровка класса 1 (класс А) имеет незначительные дефекты. Небольшой процент сучков, непроникающие трещины, менее 20% сердцевины. Он используется для отделки фасадов домов и покрывается лаком или воском для сохранения естественного вида материала.
• Футеровки класса 2 (класс Б) характеризуются значительным количеством видимых дефектов. Такие доски имеют смоляные, синие, сердцевинные и непроникающие трещины. Доски, где брак очень заметен, затирают и окрашивают темной краской или темным лаком по дереву.
• Футеровка класса 3 (класс C) – очень низкого качества, но самая дешевая. Такими досками отделывают нежилые помещения. Много дефектов: выпадающие сучки, сколы, трещины, кора. Вагонка класса С требует значительной корректировки при обшивке стен.

Древесина, независимо от сорта и сорта, должна быть защищена от влаги и механического износа. Для этого используются три различные конфигурации.

• Лак. Самая сильная, самая надежная и долговечная защита. Недостатком является отсутствие возможности локального ремонта. Это означает, что если пол где-то поврежден, после замены ламели необходимо повторно нанести лаковое покрытие на пол или стену.
• Масло. Пропитка маслом дешевле и исключает необходимость восстановления всего покрытия поверхности после локального ремонта. Однако по долговечности такая защита значительно уступает лаку, к тому же практически не защищает древесину от механического износа.
• Воски с добавками. Такие покрытия стали применяться относительно недавно. Он сочетает в себе преимущества обоих предыдущих типов. Он частично обратим и в то же время почти так же устойчив, как лак.

Блок-хаус

Еще один вид деревянной облицовки. Всем известно, что такое горбыль – боковая стенка бревна из бревен, распиленная для превращения ствола в брус или распущенная на доски без ребер. Этот материал является древесными отходами и продается очень дешево. С другой стороны, блок-хаусы представляют собой плиты, специально изготовленные в качестве отделочного материала. Все блоки блок-хауса имеют одинаковую ширину и ровные края, а с нижней стороны имеют пазы для снятия внутреннего напряжения (предотвращения растрескивания). Идея состоит в том, что стены, обшитые этим материалом, будут казаться бревенчатыми.

Обратите внимание, что из-за разной ширины блокхаусов имеются утолщения разной толщины. Широкие доски используются для обшивки здания снаружи, а узкие – для внутренних работ. Он занимает минимум места, так как он слегка выпуклый.

Имитация дерева

По сути, это та же подкладка, но более широкая и со срезанными спереди углами. Как и сруб, эта отделка является имитацией, но с прямоугольными брусьями вместо круглых бревен.

Так как и блок-хаусы, и имитационные материалы используются только для облицовки стен и потолков, их обычно изготавливают из мягких хвойных пород. Благодаря высокому содержанию смолы такая древесина отличается высокой устойчивостью к влаге, насекомым и микроорганизмам.

После того, как вы решили выбрать вагонку, блок-хаус или имитацию бруса, учтите следующее: Мансарда по определению тесное помещение, поэтому целесообразно использовать светлые породы дерева, такие как ель, пихта, ясень и клен.Светлая отделка, как известно, создает иллюзию увеличения пространства. Фанера – Фанера, ОСП, МДФ

Эти относительно дешевые материалы производятся из отходов деревообработки, таких как стружка и стружка. После смешивания древесной основы со связующим она поступает в пресс. В отличие от массива дерева, такие материалы не выдерживают нагрузок, особенно нагрузок на изгиб.

Чипборд – отечественный вариант с хаотично расположенными фишками.

В OSB чипсы или чипсы укладываются в три или более слоев с одинаковой ориентацией на каждом слое. В соседних слоях направления перпендикулярны друг другу. Отсюда и название, которое переводится как «ориентированно-стружечная плита». Такая конструкция делает пластину более устойчивой к изгибающим усилиям.

Плиты OSB более-менее влагостойкие. Исходя из этого, они делятся на четыре категории. Плиту OSB-1 можно использовать только в сухих помещениях, а плиту OSB-4 можно использовать только во влажных помещениях.

И в ДСП, и в OSB связующим веществом является фенолформальдегидная смола, выделяющая вредные пары. Насколько интенсивно выделяются вредные пары, характеризуется так называемым классом токсичности эмиссии. Есть четыре класса, от E0 до E4. Для облицовки внутренних стен жилых домов допускается применение плит класса Е0 или Е1. В этом случае материал следует закрыть лицевым покрытием типа обоев.

Следует быть очень осторожным и покупать плиты OSB китайских производителей. Многие из них несправедливо относят свою продукцию к классу с низким уровнем выбросов. Такие вещества могут оказывать сильное негативное влияние на здоровье жителей.

Плиты МДФ также изготавливаются из стружки, но отличаются от двух предыдущих видов по нескольким параметрам.

• В качестве связующих используются безвредные парафин и лигнин. Лигнин содержится в самой древесине и выделяется при нагреве и последующем прессовании. Это своего рода натуральный клей.

С одной стороны на плиту нанесена декоративная накладка.

Может быть:

• Меламиновая пленка с рисунком, имитирующим структуру дерева. Недорогой, но легко повреждается.
• Шпон, тонкая пластина из ценных пород дерева: более дорогой, но более прочный и «прочный» вид по сравнению с пленкой.

Таким образом, плиты МДФ полностью экологичны и могут использоваться в качестве чистовой отделки, а фанера и плиты ОСП – только в качестве черновой отделки (их необходимо оклеивать обоями, линолеумом и т. д.).

Ширина панели МДФ может варьироваться. Наиболее привлекательно выглядит покрытие с минимальным количеством швов, поэтому его рекомендуется использовать как можно шире.

панель ПВХ

Панель ПВХ представляет собой монолитную деталь, состоящую из двух пластин, разделенных ребрами жесткости. Такие панели обычно имеют конструктивные элементы, которые позволяют защелкивать одну часть на другую.

Преимущества пластиковых панелей:

• Низкая цена;
• Водонепроницаемость.
• Гладкая поверхность, которую очень легко чистить.
• Большое разнообразие цветов и рисунков – печатных или тисненых.
• Мягкость и, следовательно, простота обработки.
• Простота укладки: В отличие от других водостойких и гладких материалов (керамическая плитка), ее легко укладывать даже неопытным мастерам, поэтому нет необходимости привлекать специалистов со стороны.

Однако, несмотря на внушительный список «плюсов», материал далек от идеала и имеет множество недостатков.

• Пожароопасность. Пластик легко воспламеняется, но не так сильно. Кроме того, дерево хорошо горит. Основная опасность заключается в том, что при горении пластик выделяет большое количество высокотоксичных паров. Токсичные пары также считаются не горючими, так как токсичные пары также выделяются в больших количествах из полимеров, содержащих антипиреновые добавки, при контакте с пламенем.
• Низкая прочность. Пластиковые панели могут легко треснуть даже при относительно слабом ударе твердым предметом. Если его не взломать, он обязательно поцарапается. Из-за этого полимерная вагонка быстро теряет внешний вид.
• Комната с пластиковой отделкой выглядит неуютно из-за холодного неестественного свечения.

Резюмируя, можно сказать, что панели ПВХ являются бюджетной альтернативой керамической плитке. Такая отделка обычно используется в нежилых помещениях, где требуется влагостойкость и гигиеничность: ванные комнаты, коридоры, балконы. Не рекомендуется использовать их при отделке мансарды.

Гипсокартон

Недорогой листовой материал, используемый в качестве черновой облицовки. Гипсовый лист, обтянутый картоном. Материалы делятся на несколько видов:

• Обычные гипсокартонные листы (ГКЛ).
• Огнестойкость (ГКЛО).
• Влагостойкость (ГКЛВ).
• Влагостойкость (ГКЛВО).

Листы производятся толщиной от 6 до 25 мм. Для изготовления подвесных потолков используются материалы толщиной 6-9,5 мм, а для облицовки стен – толщиной не менее 12 мм.

Проткнув картонную крышку игольчатым валиком, смочите лист гипсокартона водой для его размягчения. Это свойство позволяет создавать из этого материала арки, многоуровневые потолки с криволинейными профилями и тому подобные конструкции.

Отделка мансарды изнутри своими руками

Процесс обустройства мансарды можно разделить на несколько этапов.

1. Сначала выполняются подготовительные работы. Это связано с тем, что вся стропильная система становится недоступной после установки отделки. Поэтому его следует тщательно проверить на наличие гнилых деталей, трещин, коррозии металлических креплений и прочих дефектов.
2. После обустройства мансарды следует тщательно проверить ее состояние, ведь протечки кровли также обнаруживаются не сразу. Любые подозрительные места следует тщательно обработать наружным силиконовым герметиком.
3. Не подлежащие ремонту элементы подлежат замене. Для надежности всю древесину можно пропитать консервантами, даже если такая процедура уже была проведена на этапе строительства.

Если крыша ранее не была утеплена (холодный чердак), следует установить гидроизоляцию и утепление. Мы рекомендуем использовать звуконепроницаемый обогреватель. Тогда барабаны дождя не будут отчетливо слышны. Этому требованию отвечают минераловатные маты и плиты. Кроме того, этот материал не позволяет грызунам есть его, в отличие от полистирола. Перед укладкой утеплителя необходимо проверить наличие водонепроницаемой пленки.

4. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать специальную мембрану, непроницаемую для воды, но проницаемую для влаги. Это дает возможность водяному пару, попавшему в утеплитель из жилого помещения, выйти в вентиляционные зазоры под кровлей, поэтому вероятность образования конденсата на минеральной вате практически нулевая. Обратите внимание, что такие мембраны имеют разные функции в зависимости от ориентации. Таким образом, вы должны быть осторожны, чтобы положить его на правой стороне.
5. При соблюдении технологии при строительстве кровли эта пленка должна быть сразу под кровлей и над облицовкой. Если забудете, то надо хотя бы поставить под стропильную систему. В этом случае он не защитит древесину от воды, но хотя бы сохранит минеральную вату сухой – последняя хорошо впитывает воду и, естественно, полностью теряет теплоизоляционные свойства.
6. Прижав гидроизоляционную пленку к деревянному каркасу, уложенному на стропила, забейте ее строительным степлером. Затем натяните стропильные ноги и укрепите пленку в следующем зазоре между стропилами. Начинать монтаж нужно сверху, то есть с конька, укладывая полосу материала внахлест 150-200 мм и, приклеивая нахлест двухсторонним скотчем, раскатывать рулон параллельно коньку. Затем приступайте к монтажу утеплителя. Плиты из минеральной ваты имеют эластичные края, благодаря чему они могут удерживаться между стропилами силами расширения. При таком расположении утеплителя стропила выполняют роль «мостика холода», поэтому крышу целесообразно укрыть снизу гибким матом из минеральной ваты и забить его в древесину строительным степлером. Затем стропила понадобятся для крепления рамы, поэтому важно отметить места расположения стропил натянутыми шнурами.

Минеральная вата, как стеклянная, так и базальтовая, образует пыль из своих тончайших фрагментов волокон. При попадании в глаза или дыхательные пути эта пыль может вызвать серьезное заболевание. Также желательно защитить кожу. В противном случае может возникнуть раздражение. Поэтому монтаж минераловатного утеплителя проводят в очках, респираторе, перчатках и старой одежде, которую не жалко выбросить после работы.

7. Следующий этап – утепление фронтона. Выбор способа утепления фронтонов зависит от того, как они выполнены. Если это просто деревянная или другая обрешетка, прикрепленная к коньковым стойкам и крайним стропилам, то утепление нужно делать так же, как и всей крыши. Установите плиту минеральной ваты с внутренней стороны. Если установка затруднена, ее можно временно зафиксировать (до установки рамы) натянутым нейлоновым шнуром.
8. При использовании минеральной ваты внутренняя пароизоляция не требуется. То есть можно сделать стены «дышащими». При этом минеральная вата покрывается снаружи паропроницаемым гидроизоляционным материалом и оборудуется вентилируемым фасадом. Обшивка крепится к кронштейнам, поэтому между обшивкой и утеплителем остается зазор.

Если фронтон является продолжением капитальной стены, его крайне желательно утеплить снаружи. Утепление изнутри значительно сокращает срок службы стройматериалов. Если для наружного утепления используется пенопласт, фронтон изнутри следует закрыть пароизоляцией.

Если под кровлей нет вентиляционных зазоров, пенопласт влагонепроницаем, но должен быть защищен влагоизоляцией. В противном случае пар будет конденсироваться на внутренней поверхности кровли и вызывать гниение деревянных элементов стропильной системы.

9. Без таковой влага (пар из жилого помещения) будет конденсироваться на поверхности стен под пенопластом и при замерзании разрушать материал.

Облицовка фронтона делается так же, как и ската:

• Установить гидроизоляцию и изоляцию.
• Установите раму и накройте филенкой.
• Заканчивать.

Каркас монтируют из деревянных реек или металлических профилей (оцинкованная сталь) сечением 45×15 мм и прибивают или прикручивают к стропилам вертикально, то есть горизонтально. Шаг крепления элементов каркаса 40-60 см. При правильном монтаже стропильной системы их грани сами будут в одной плоскости (можно тянуть) и обшивка должна быть установлена ​​в соответствующем месте под прогоном каркаса.

Параллельно с установкой каркаса на утеплитель укладывается пароизоляционная пленка и прижимается к прогонам. Если этого не сделать, водяной пар, находящийся в помещении, будет проникать через минеральную вату и конденсироваться на холоде снаружи.

Для покрытия каркаса предпочтительный листовой материал прикручивается к каркасу саморезами. Крепеж обычно вкручивают через каждые 20-25 см, но если в качестве грунтовки используется хрупкий гипсокартон, между листами следует оставлять зазор в 5 мм. В противном случае материал может треснуть при деформации стропил под действием снеговых или ветровых нагрузок.

Если сам облицовочный материал необработанный, например, вагонка или плиты МДФ, поверх него следует нанести финишное покрытие. Это могут быть обои, краска, штукатурка или тканевая драпировка.